Кофейное дерево чаще всего размножается семенами и черенкованием, реже - прививкой. Рассмотрим домашние способы подробнее, чтобы у вас деревья выросли здоровые и давали высокий урожай качественных зерен.
Напоминаю, для выращивания в комнате подходит кофе Арабика или специальные карликовые разновидности.
Робуста слишком высокий и нуждается в перекрестном опылении.
Сначала нужно приготовиться
Почву для посева готовят рыхлую, слабокислой реакции.
Оптимальный состав: 2 части дерновой земли, 1 часть торфа, 1 часть песка.
В некоторых книгах можно прочитать совет почву пропарить. Я так никогда не делаю. А результаты всегда великолепные.
Оптимальная температура для прорастания - 19÷24°C. Выбирайте подходящее время или делайте тепличку с подогревом.
Итак вы подготовились. Теперь сажаем.
Срываете с дерева полностью вызревший плод и выбираете зерна. Желательно отбирать парные бобики.
Зерна очищают, промывая водой, затем замачивают в розовом растворе марганцовки на 0,5 часа.
(можно просто отмочить в воде)
Сеют на глубину 1 см, раскладывая зерна выпуклой стороной вверх, чтобы растению было легче пробиться на поверхность. Сеять можно несколько зерен в один горшочек, но я так не делаю. Саженцы трудно будет разделять.
После посева землю обильно увлажняют и накрывают стеклянной банкой.
Вот и вся премудрость.
Всходы появляются через 1÷1,5 месяца. Семядольные листочки всходов появляются, сжатые оболочкой. Чтобы освободиться от нее, всходы должны постоянно находиться во влажной среде, это важно. После сбрасывания семенной оболочки молодые растения постепенно приучают к сухому воздуху комнат, снимая на некоторое время банку.
Очень важно.
Не жаренные семена кофе при хранении быстро теряют всхожесть.
Одревеснение сеянца кофе проходит необычно. На зеленом, травянистом стволике появляются неприглядные бурые пятна, стволик как бы подсыхает. Иногда подсыхает почти вдвое, и это сильно пугает новичков. Пятна увеличивающиеся в размерах и сливающиеся между собой, и стволик приобретает вид деревца. Развивающиеся из сеянцев деревца кофе не нуждаются в формировании кроны. Сначала растет один стволик, а на второй год из боковых пазушных почек отрастают скелетные ветви. Слишком длинные боковые побеги кофе обрезают для обеспечения пышности кроны и обильного цветения.
Недостатки этого метода.
Семенные растения вступают в плодоношение на 3-4 год и не всегда на сто процентов повторяют свойства материнского растения.
Преимущества.
Просто, дешево. Не бывает проблемм с формированием кроны.
Метод черенкования стал применяться сравнительно недавно. Обычно используют семенной способ, хотя у экземпляров, полученных методом черенкования, есть свои преимущества. Растения зацветают уже в процессе укоренения, полностью сохраняют свойства материнского растения.
Для черенкования берут веточку из средней части кроны плодоносящего растения. Черенок выбирают с двумя парами листьев. Лучше резать черенки с веток предыдущего прироста. Именно на них закладываются почки, а это способствует быстрейшему вступлению в фазу плодоношения.
Срезают черенок, отступив от нижней пары листьев на 2,5÷3 см.
Для лучшего корнеобразования перед посадкой нижний срез черенка обрабатывают стимуляторои окоренения.
Почву для черенкования можно брать различную.
Важно соблюдать два основных требования к ее структуре. Смесь должна хорошо удерживать влагу и быть воздухопроницаемой, рыхлой.
Наилучшие результаты, дает смесь торфа и песка (1:1).
Если сажают рядом несколько черенков, то листья не должны касаться друг друга.
Втыкают черенки строго вертикально, на глубину 2÷2,5 см. так, чтобы черешки двух нижних листьев были утоплены в грунт.
Подмечено, что черенки с пяткой, укореняются лучше - почти на 100 %.
Обязательное условие для укоренения — влажная среда вокруг наземной части черенков. Она образуется, когда сосуд, в котором проходит укоренение, накрывают полиэтиленовым пакетом. Но плотно закрывать не следует, небольшой доступ воздуха должен быть. Для этого в пакете прорезают небольшое отверстие и через него в период укоренения опрыскивают черенки, полностью увлажняя листовые пластины.
Посаженные черенки ставят на рассеянный свет. Прямых солнечных лучей лучше избегать. Температуру субстрата поддерживают в идеальном случае на уровне +25÷27°С. Тмпература выше +32°С уже отрицательно сказывается на корнеобразовании.
Первый признак укоренения черенков — пробуждение верхней ростовой почки. Однако заметив это, не торопитесь с пересадкой растеньица. Подождите, когда сверху образуется новая пара листьев. А тогда, выкопав укорененные черенки, вы увидите образовавшуюся корневую систему.
При пересадке аккуратнее обращайтесь с корнями. Не обмывайте их под струёй воды, иначе саженец будет болеть. После пересадки саженец обильно проливают водой.
Только что пересаженные растения устанавливают на подоконнике так, чтобы избежать попадания на них прямых солнечных лучей.
После недельного карантина саженец можно поставить на постоянное место.
Иногда черенки сразу зацветают. Убирать бутоны из опасения истощить растеньице теоретически не надо.
Даже на небольших саженцах можно получить полноценные плоды.
Это не мешает дальнейшему росту и развитию кофейного дерева. Однако я ранние цветы всегда удаляю.
Пусть деревце вырастеп покрупнее…
Сеянцы кофейного дерева начинают плодоносить на 3÷4-й год. Для того, чтобы ускорить зацветание их можно привить. Однако в комнатной культуре этим методом размножения пользуются чрезвычайно редко.
Поэтому я его подробно описывать не буду.
Браться за эту операцию надо в начале лета.
Берут здоровое, однолетнее растение. В качестве привоя служит веточка плодоносящего дерева с одной парой листьев. Прививку лучше делать методом “в приклад”. Метод окулировки не подходит.
Кофейное дерево можно прививать на хинное дерево (Cinchona), но это я написал не для повторения, а как забавный факт.
© 2007 Webдизаин
